parlerdelles

Ça y est, notre longue route en Himalaya se termine. Nous nous sommes séparées début mars en Chine, à la frontière du Tibet. Barbara a continué son parcours par la Chine et Maud fait du tourisme en Inde pour se remettre les idées en place avant de retrouver Lille.

 

3000 kilomètres à pied et plus de 12000 kilomètres parcourus en bus à travers les villages et les montagnes de l’Himalaya. Marcher, marcher, marcher, monter, pour redescendre et recommencer encore, et encore, chaque jour… Poser tous les matins notre lourd paquetage sur les épaules et souffrir, aimer, rire, pleurer, admirer, prendre du plaisir… Nous avons vécu tant de choses cette année, tant d’expériences et de rencontres.

 

La principale rencontre aura été la nôtre, celle de Barbara et de Maud, à elle seule une grande aventure humaine dans l’aventure. Sans se connaître, nous avons vécu pendant un an dans la plus grande intimité. Impossible de se cacher derrière une montagne. Ici, on ne joue pas une pièce de théâtre. On se montre telles que nous sommes avec tout ce que cela comporte de bon ou de mauvais en nous. Bien sûr, il y a eu des moments de colère ou d’incompréhension, mais très vite dissipés par la discussion ou le respect de l’autre. Comme dans un couple, il a fallu trouver notre équilibre mais nous allions dans la même direction, empruntant parfois des trajectoires différentes mais jamais opposées. Cette relation nous a beaucoup appris sur nous-mêmes, appris à être meilleures et à mieux respecter l’AUTRE. Ohhh, nous sommes loin d’être parfaites, nous n’y sommes pas toujours parvenues, nous sommes humaines… mais il y a toujours eu la volonté d’aller ensemble vers le même but. Déjà un bon démarrage !

 

Et puis, les rencontres dans les villages, avec les hommes et les femmes. Les gens nous ont toujours ouvert les portes de leurs maisons et nous ont fait partager généreusement un petit bout de leur vie (et de chapattis…). Dire que nous avons noué de véritables relations avec eux serait idéaliste, car la barrière de la langue ne nous permettait pas d’avoir des échanges profonds sur tel ou tel sujet, mais nous avons pris ce qui était possible avec les moyens du bord : papiers, mimes, dessins, quelques mots… Chacun de son côté était curieux de mieux se comprendre et de connaître la vie de l’autre de manière simple, jamais ou rarement de façon intéressée. Juste pour l’échange, simple et sain. Cela nous a valu des moments très drôles et émouvants. La question la plus fréquente était : “deux femmes qui marchent, seules, sans guide et sans porteurs… mais pourquoi marcher ? pourquoi se compliquer la vie ?”. C’est vrai, pourquoi se donner tout ce mal ? Simplement, pour ça ! Pour ces échanges toujours émouvants que nous n’aurions jamais pu vivre autrement.

 

Et aussi parce que c’est dans la difficulté que nous avons pris le plus de plaisir (facile à dire maintenant qu’on en est sorties...) et que nous avons le plus appris. Ce sont dans ces moments durs que nous ressortons le plus grandies. Ca doit s’appeler l’expérience ? On apprend à repousser nos limites encore et encore et on s’aperçoit qu’on s’adapte à toutes les situations les plus dures (presque toutes… les grosses araignées toujours pas…). Les épreuves nous ont rendu plus fortes, plus vivantes mais aussi plus présentes. Quel goût savoureux ont les choses simples quand on est privé de son confort habituel.

 

Les femmes que nous avons rencontrées, celles desquelles nous avons fait les portraits, mais aussi tant d’autres que nous avons cotoyées tous les jours, sont un exemple de courage et de force. Elles sont souvent privées d’éducation, de santé et très régulièrement battues (plus de 80% des femmes des villages au Népal le sont par des maris un peu trop alcooliques), et mènent une vie très rude à s’occuper des terres et de leur grande famille, mais elles nous donnent une véritable de leçon de vie car elles gardent toujours une certaine joie de vivre et une notion incroyable de partage.

 

Nous avons vécu une année extrêmement riche. Une expérience humaine et sportive hors du commun. De celles dont on ressort grandies, différentes mais profondément les mêmes !!! Plus ouvertes, plus enclines à la découverte, plus vivantes, plus SOI tout simplement.

 

 

 

Pour nous contacter :

barbaradeliere@voila.fr

tel 06.87.43.80.68

maud.ramaen@yahoo.fr

tel 06.87.51.94.53

 

Merci à tous nos sponsors de nous avoir aidé et soutenu pendant l’aventure :

-          Décathlon ; Quechua, Géonaute, Equarea, Stratermic et Novadry,

-          Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité Nord/Pas-de-Calais,

-          Préfecture régionale Nord/Pas-de-Calais,

-          Allibert,

-          SNCF Voyages, voyageurs responsables,

-          MJC Montélimar,

-          DDJC Drôme,

-          Ville d’Halluin,

-          Association Raid Attitude,

-          1001 piles,

-          SPOT.

 

Merci à nos parrains pour leurs conseils pratiques et leurs encouragements précieux :

-          Olivier Soudieux et Carole Soubiran, auteurs du film “Le chemin des cimes” ; 4 saisons en couple pour traverser l’Himalaya. www.soudieux.com

-          Christophe Tattu, auteur du livre “La route des cimes” ; 7000 km à vélo de Pékin à Calcutta. www.lechantdutibet.over-blog.fr/

 

Et évidement merci à nos familles et à nos amis qui nous ont soutenu et ont cru en notre projet. Ils ont été pendant le voyage d’une aide précieuse et nous ont toujours poussé à aller plus loin et à profiter de chaque instant, même dans les gros moments de doutes et de découragement.

 

Faire un peu de tourisme culturel dans la capitale du Sikkim...

 

 

 

 

 

Nous faisons donc ici dans la visite culturelle, bien organisée sans pour autant y prendre autant de goût qu’à la marche.
 

 

 

 

Le jardin des orchidées, fleur emblématique du pays.

 

Le monastère d’Enchey, dans les hauteurs de la ville… Un autre monastère !

 

 

 

 

C’est la fête à Rumtek, les moines préparent le nouvel an tibétain !!!

Trek Monastique (Sikkim) ;

 

 

 

 

 

 

 

 

En direction de Tashiding, nous prévoyons la visite de deux gompas égarées dans la montagne au milieu de la jungle. Les gompas sont vides car tous les moines sont à la puja. Le temps est brumeux et l’ambiance est triste et nostalgique…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout au Sikkim est misé sur le tourisme et cela le rend sûrement un peu trop accessible, presque trop facile. Nous avons le ressenti de ne pas avoir “gagné” cette région, pensant que c'est sur les chemins les plus difficiles que nous “adoptons” un pays et ses habitants.

Le sikkim, c'est ou ???


Darjeeling


Quelques photos en attendant les récits...

Et, en route vers le toit du monde !!!

 

Namche bazar, la ville aux toits bleus est accrochée sur la montagne, surplombant les larges vallées que nous avons empruntées depuis les huit derniers jours. C’est la station de montagne ! Le point de départ de toutes les randonnées dans la vallée du Solukhumbu et en particulier de celle du toit du monde : l’Everest, Sagarmatha (en népalais) !!!

 

Déjà, les lodges affichent fièrement les photos de leurs Sherpas, de leurs frères partis conquérir cette inaccessible montagne. C’est sûr, nous sommes sur la bonne route !

 

C’est le jour du marché, tout le monde s’agite pour vendre viandes, clémentines, patates, biscuits et chio-chio… Nous y retrouvons nos compagnons de route des derniers jours ; les porteurs et porteuses qui ont, comme nous, suent sous le poids de leurs charges pour se mettre en poche quelques roupies bien méritées.

 

Maud s’acharne depuis ce matin, impossible de trouver chaussure à son pied ! C’est bien malheureux que dans cette station il n’y ait aucun moyen de trouver une paire de coques plastique en taille 36… Après avoir fait le tour de tous les loueurs et couru de haut en bas et d’Est en Ouest dans toute la ville, il faut se rendre à l’évidence : l’Island Peak ne sera pas pour elle cette fois-ci. Le verdict est sévère mais sans matériel adéquat, il est impossible d’envisager l’ascension d’un pic à 6200 mètres en cette saison hivernale. Deux Coréens se sont retrouvés à l’hôpital avec des gelures sérieuses aux pieds pour avoir tenté ce même sommet. Nous ne sommes pas ici pour ce type d’expédition inconsciente… Il y a tant d’autres choses à faire dans cette vallée et puis les trois pics à 5500 mètres que nous prévoyons de gravir en valent bien un à 6200… et l’Island Peak ne vas pas bouger de sitôt !

 

Au lodge, nous faisons la connaissance d’Adam, un Anglais qui vit à Hong Kong et qui a pour habitude de faire une ballade matinale nus pieds, et de Thony, acteur, qui doit écourter son séjour au Népal pour aller jouer le rôle de « Scoubidou bidou… hoo » en Australie ! Ils sont givrés ces voyageurs.

 

Pour nous, c’est l’heure de se mettre en route pour le trek vers notre Everest !

 

Au fur et à mesure que nous nous élevons sur le sentier, apparaissent les hauts sommets ; le Thamserku d’abord et puis l’Ama Dablan. Ces majestueux sommets forment maintenant des remparts flamboyants autour de nous. L’Ama Dablan est une de ces montagnes que l’on dessine lorsqu’on est enfant, avec un pic s’élevant à n’en plus finir jusqu’au ciel et des glaciers inquiétants dont les pentes inclinées se déversent jusque dans les vallées.

Le vent s’est levé à notre arrivée au village de Tingboche faisant tournoyer les moulins à prière. Leur tintement s’élève dans les airs comme pour exaucer nos vœux. La célèbre et grande gompa perchée tout en haut du village siège fièrement sur la vallée et donne au tout une atmosphère de méditation.

 

On nous a parlé d’une nonnerie dans un village plus en contrebas et nous aimerions beaucoup y passer la nuit et partager un moment avec les nonnes. Probablement que notre expérience en Inde y est pour notre motivation à continuer notre route en cette fin de journée. Déception, le village est complètement désert et les nonnes sont redescendues dans les vallées plus vertes et plus chaudes pour y séjourner durant l’hiver.

 

Une tea house reculée est la seule encore ouverte dans les environs. La petite chaumière tient lieu de halte pour les porteurs locaux qui viennent pour se restaurer avec un thé au lait ou plus souvent avec un tchang ou un rakchi (alcools locaux). Autant dire que la « gouvernante » des lieux est ravie de nous accueillir pour la nuit ! C’est d’un confort très sommaire, mais le côté vie locale nous plaît déjà. Maela a 19 ans et tient seule la boutique hors-saison. Autour du feu de bois discret, nous échangeons un moment complice même si nous ne nous comprenons pas. Elle semble surprise de nous voir écrire. « Je ne sais pas lire, ni écrire » nous confie la jeune fille en souriant, mais un peu envieuse…

 

Vallée de Chhukung et Chhukung Ri (5550 m)

 

Ne pouvant pas faire l’ascension de l’Island Peak, nous désirons toutefois nous rapprocher de ses pentes et prenons la direction d’une vallée étroite située à l’est du massif, un peu en-dessous de celle de l’Everest. Pour nous rendre à Cchukung, il faut longer une moraine glaciaire. Les choses sérieuses commencent : nous sommes à 4700 mètres, l’altitude se fait sentir et le froid devient plus vif !

Deux jeunes françaises se posent également au lodge de Chhukung. Drôle de coïncidence, car nous nous faisions justement la réflexion dans l’après-midi de ne jamais rencontrer de femmes « seules » avec leur sac à dos… Et bien, c’est fait ! Nous avions rencontré d’autres espèces rares de folie aventurière… et ces deux là détiennent le pompon !!! Marie-Jo et Kathy sont entières, il n’y a pas de doutes, elles sont là pour la montagne et l’aventure mais surtout pour vivre, vivre pleinement l’instant présent. Le genre de nanas qui vous donnent une patate d’enfer en seulement quelques instants de discussion. Nous passons la soirée à quatre autour du poêle central, qui a du mal à démarrer et nous enfume, à se raconter nos anecdotes de voyages et à échanger sur nos passions communes. Ces rencontres de voyage sont des moments incroyables, légers et forts à la fois. Elles nous ont donné une sacré leçon de vie en tout cas !

On nous a conseillé de faire l’ascension du Chhukung Ri (le pic de Chhunkung), à 5550 mètres d’altitude, pour sa vue panoramique. Ce gros tas de cailloux ne nous inspirait rien de bon, mais si la vue y est plus spectaculaire que du camp de base de l’Island Peak, alors, c’est parti !!! Il nous faudra moins de trois heures pour atteindre le sommet du Chhukung Ri. Les derniers mètres sont assez éprouvants à cause de l’altitude élevée, mais nous avons une patate d’enfer et nous dévorons la dénivelée. L’avantage de cette saison reculée est que le temps est beaucoup plus stable et plus clair, et nous avons la chance cette année de ne pas être gênées par la neige qui devrait être abondante à cette altitude. La vue est époustouflante ! Le panorama sur 360 degrés nous écrase malgré notre altitude déjà importante. Tous les sommets aux alentours nous dépassent encore de plus de 1000 mètres, ce sont de véritables remparts de neige et de glaciers suspendus qui nous entourent. L’Ama Dablan (6814m), majestueux, aux lignes parfaites, se dresse juste devant nous et nous semble plus inaccessible encore que depuis la vallée. Le Nuptse (7864m) lui-aussi nous nargue, il nous semble pouvoir le gravir aisément dans la matinée… Au loin, nous apercevons le Lhotse (8516m) encore très discret et, en contrebas, le lac Imja Tsho complètement recouvert de glace, qui scintille de mille feux… La température au sommet est si agréable que nous prenons le temps de pique-niquer devant ce spectacle grandiose. Notre maigre morceau de fromage de yack sur son chapati séché par le temps, prennent même un goût de repas de fête ! 

 

De retour au lodge, nous prenons notre après-midi de RTT… un peu de temps pour bouquiner et écrire dans la grande véranda chauffée par le soleil ! Un régal…

Cho Young, le Coréen rencontré plus tôt sur le trek nous y rejoint. Il va tenter l’ascension de l’Island Peak et étale ici, sous les yeux envieux de Maud, tout son matériel d’alpinisme flambant neuf, les étiquettes sont encore sur ses chaussures ! Maud a envie d’exploser…  Notre ami a décidé de passer 6 jours au camp d’altitude (à 5600 mètres) avant de se lancer à l’attaque du sommet. Avec ces précautions pour l’acclimatation, il a des chances d’arriver au sommet s’il n’est pas congelé avant de l’entreprendre… Il est un peu fou mais charmant !

 

Vallée du Khumbu : Le camp de base de l’Everest (5364 m) et le Kala Pathar (5550 m)

 

Nous reprenons la route de la vallée principale du Khumbu, celle qui nous mènera au camp de base de l’Everest. Il est plus simple de repasser par Dingboche et de contourner le col de « Kongma La » car les lodges étant fermés, il nous faudrait environ 10 heures pour le franchir et les journées hivernales se font courtes.

La première partie du chemin qui surplombe la vallée est très agréable. Nous y croisons de nombreuses colonies de yacks, se dorant au soleil en regardant les montagnes. Belle vie, la vie de yack !

Sur la deuxième partie, c’est un peu moins drôle… Nous longeons la moraine du glacier du Khumbu, complètement recouverte de caillasses instables, laissant entrevoir quelques glaces vives par endroits. Un de ces lieux un peu noir et lugubre. Notre réconfort après cette longue marche désagréable jusque Lobuche, est la découverte de la vallée du Khumbu avec le Pumo Ri (7165m), le Lingtren (7613m) et le Khumbutse (6639m). Derrière cette arête imprenable, se trouve le Tibet. Cette région que nous aimerions tant visiter, se trouve si proche de nous et pourtant, en ces lieux, ses frontières sont infranchissables !
 

Depuis Lobuche, il nous faut juste deux heures pour rejoindre Gorak Shep (5140m) où nous laissons nos gros sacs pour aller rendre une petite visite au camp de base !

 

C’est un moment émouvant et fort que nous vivons en arrivant au camp de base. On se prend dans les bras, on pleure, on rit, on chante. Toutes les émotions sont exacerbées ! Un rêve d’enfant se réalise ! Le partager à deux est encore plus fort. Aujourd’hui, cela fait 10 mois que nous sommes parties. Nous avons tenté cette expérience à deux sans même se connaître, et nous partageons, depuis 10 mois et dans la plus grande intimité, tous ces moments d’aventures, de rires, de pleurs, de joies mais aussi de difficultés. Le voyage ne vaut d’être vécu que s'il est partagé ! Voilà notre leçon de vie… Le camp de base n’est en soi pas extraordinaire, mais il représente tout ça pour nous, alors pour ça il est extraordinaire !

 

Pour fêter cette journée importante, quoi de mieux qu’un bon rakchi ?! À 5140 mètres, l’alcool nous fait immédiatement de l'effet et nous met le corps et l’esprit en « suspension »… Nous rions bêtement et allons vite nous coucher avec l’impression d’avoir passé une étape importante aujourd’hui.

 

Le jour suivant, nous montons au sommet du Kala Pathar (5550m) qui est « LE » point de vue sur l’Everest et toute la chaîne qui l’entoure. Un groupe important de Coréens s’est levé à 4 heures ce matin pour aller au sommet. Étant un peu indisciplinées, nous avons décidé que nous ne nous attaquerions à la montée qu’à la venue du soleil. Hors de question de se geler les pieds et de partir à la lumière artificielle de la frontale. Ce n’est donc qu’à 8 heures que nous partons tranquillement pour l’ascension du pic. Dans la montée, nous retrouvons les Coréens partis aux aurores, la plupart sont dans un piteux état. Deux femmes, prêtes à s’écrouler, redescendent entourées chacune de deux gardes du corps pour les soutenir. Heureusement qu’ils ont de nombreux guides dans l’expédition ;-)))  

Nous arrivons au sommet assez rapidement car nous sommes maintenant largement acclimatées à l’altitude et retrouvons le reste du groupe qui nous laisse la place pour la photo classique sur l’éperon rocheux du sommet. Le spectacle est fabuleux sur le Mt Everest !!! Pas de doutes, c’est bien le toit du monde ! Avec ses 8848 mètres, il dépasse largement tous ses voisins. Nous sommes encerclées, une vue en 360 degrés avec les plus mythiques des sommets himalayens jamais rêvés ; L’Everest, le Lhotse, le Nuptse, le Pumo Ri, le Lingtren, le Khumbutse, le Chola Peak et, plus loin maintenant mais toujours présent, l’Ama Dablan et le Makalu… Pfouuuuuuuu !!! Incroyable spectacle !!! Les quelques nuages perchés jouent avec les cimes et rendent au panorama une ambiance plus profonde encore.

 

Vallée de Gokyo par le Chola Pass (5368 m) et le Gokyo Ri (5357 m)

 

Nous ne nous attardons pas au sommet du Kala Pathar car notre journée devrait être longue ; nous avons prévu de rejoindre le refuge de Dzonglha (4830m) pour passer le col de Chola demain, une grosse journée éprouvante selon nos informations. La randonnée hors des sentiers battus nous isole totalement du reste du monde. Il nous semble être les seuls êtres vivants dans cette vallée isolée. L’orientation nord de ce versant nous prive du soleil,  le froid nous transperce, nous traversons avec précaution les surfaces lisses des rivières gelées et traversons les pentes herbeuses blanchies par le givre. Quelques buissons épineux émanent une odeur de cannelle très agréable et, plus loin, quelques yacks ont trouvé refuge sur une étendue d’herbe grasse encore ensoleillée à cette heure tardive de la journée.

En arrivant au refuge de Dzonglha, le sol est verglacé ; une montagne aux allures de monstre se dresse juste devant nous : l’Arakam Tse (6423m). L’ambiance qui règne ici est sombre et inquiétante, mais il émane comme une magie de ces lieux isolés que nous ne pourrions définir… Le vieil homme qui tient le gîte est ravi de voir des clients pointer leur nez ici, et nous sommes reçues comme des reines !

 

 

 

 

 

Le jour suivant, nous montons au sommet du Gokyo Ri, peut-être en manque d’ascensions à plus de 5000 mètres… Nous sommes seules et l’ascension qui surplombe le grand lac gelé de Dudh Pokhari est magnifique.

En véritables expertes d’ascensions à ces altitudes, il nous faudra seulement 1 heure 45 pour arriver en haut. Au sommet, le panorama sur la vallée et les sommets environnants est un des plus beaux que nous ayons eus jusqu'à présent ! Nous nous écrions en chœur « Na Gyalo » – les dieux sont vainqueurs – que nous avons appris en lisant les aventures d’Alexandra David Neel et que prononcent les Tibétains par tradition ou religion superstitieuse lorsqu’ils arrivent à un sommet. 

 

La vallée de Thame par le Renjo Pass (5360 m)

 

 

 

Sur notre carte, il est mentionné que des cordes fixes sont installées aux parois pour faciliter la descente. Aujourd’hui, le chemin a été aménagé en larges escaliers, ce qui nous simplifie amplement la tâche et nous rassure sur cette descente risquée.

 

La longue descente longe de nombreux lacs d’altitude, gelés ! Et puis, nous atteignons un plateau qui surplombe la vallée, un superbe endroit pour un bivouac improvisé. Le sentier plonge maintenant vers la rivière, en contrebas et nous apercevons déjà les bergers accompagnant leurs yacks. Les villages de ce versant n’ont plus rien à voir avec ceux de la grande et célèbre vallée de Khumbu. Il s’agit de simples maisons de bergers aménagées pour recevoir quelques touristes à l’occasion.

 

Sur la route du retour, nous visitons la Gompa de Thame qui est nichée dans la falaise et qui semble surveiller tous les faits et gestes des habitants de la ville depuis ses remparts. A Thame, l’activité principale des habitants est la culture de la patate, excellente dans la région et chaque terrain est aménagé avec des enclos de pierres pour scinder les propriétés. Cela donne un charme authentique aux hameaux des environs.